縮毛矯正で上手くいかない3大原因の対処法が上手くいけば癖は綺麗に伸びます。

そのコツっていうか、、原因ですね。これをサクっと書いておきますのでご参考にどうぞ。

①【還元不足で癖が伸びない】
まずこれ。

縮毛矯正は思った以上に還元力が必要です。癖が伸びないパターンや艶が出ないパターン。
これは還元不足がほとんどです。

強い癖は普通にやっても伸びません

まずはここを理解したほうが良いです。どうあがいても普通のメーカー品の薬剤じゃ強い癖は伸びません。

想像以上に大胆に超絶還元をする必要がある場合がほとんど。そのどれだけ還元剤で攻めるか？が感覚としてわからないから還元不足で癖が伸びないわけです。そして艶も出ない。

還元強いとつやが減る？？いや、、逆。

適正な還元がないとつや出ませんから。

②【還元剤とｐｈの関係を理解していない】
次にこれ。

ダメージ要因の大きな一つのアルカリです。
ｐｈが高いほどアルカリ成分が多いほど還元量が増します。

ノンカラー毛などはｐｈをあげて還元力を増す必要がある。またダメージ毛はｐｈを下げる必要がある。

そして一番難しい毛のダメージ毛で癖が強いパターン。
これは還元力を増しながらｐｈを下げる必要がある

のですね。ここですね。重要箇所。

癖が強いからと言って還元力が強くｐｈが非常にアルカリ性の高いものを使用すると毛髪がアルカリに耐えきれないのですよ。

でね。。。ここ重要。

アルカリでの過剰軟化に驚いてしまい、還元が済んでいないのに、流しちゃうのですね。心当たりありますか？？

で、、還元不足で癖伸びない。

心当たりありますよね？？

逆に過剰軟化しているけど、還元が効いてなさそうっていう時に更に時間放置してスーパー痛めちゃう。癖は伸びたけどハイダメージさせちゃった。

心当たりありますよね？？

ここにもロジックがあります。

出来るだけアルカリダメージを抑制させつつしっかりと還元させるには？っていう問題が出てくるんです。そのためにコツがあります。これが分からないといつまでも、、、

ずーーっと失敗します。答えはそこにはないから。普通にやっても永遠に無理。

還元不足で癖が伸びない

又は

アルカリダメージで毛髪に大きなダメージを生むけど、伸びる

このどっちかにしかならない。
それを解決するためにケミカレーションのテクニックがあります。

③アイロン、ブローの熱と水分量の関係を理解していない。

水分量が残っている状態で熱を加えると還元力が増します。完全に乾いていると還元力はありません。
癖が残っていれば水分を残して熱を当てる。

また逆の場合やハイダメージ毛は水分を残さずにアイロンをする。

水分が残っている状態で熱をあてて、水分が蒸発する際に最も癖が伸びるのですが、、ここの関係性を理解していない。

完全ドライで熱。水分残して熱。これは状態によりけりで使い分ける必要があります。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

この３つに不理解が失敗を招きます。逆に言うとここの理解が出来てれば失敗も少なく、またリスクを減らしてしっかりと癖を伸ばし艶を出せます。

まずはここ。

個々の理解が出来ないと処理剤も無意味。まずはこの３つを理解し、、こんどは処理剤の理解をし、処理剤を組み込んでいきます。

処理剤の特徴も同じ。縮毛矯正の理論もヘアケアの理論も同じですよ。

上記パターンは強い薬剤、特にｐｈがアルカリ性でアルカリの塚らが強い薬剤は不向きです。

アルカリ剤の役割は
①浸透
②還元力を上げる
為にあるのですが、、、上記毛髪にはこれらはあまり必要としません。逆にアルカリが強いために過剰軟化をしてしまい、癖が伸びきる還元が効く前に流してしまい、結果癖が伸びない。
又は癖を伸ばすために過剰軟化でひどいダメージを与えてしまう。感じです。

なのでこういった場合はアルカリを下げればいいだけです。
簡単です。

又は、毛髪表面を高分子の成分で保護をし毛髪表面を強化しながら薬剤を効かせていく。

又はその双方で対処します。

低アルカリ、高還元ってやつですね。

又は酸性還元です。

酸性還元剤が扱いやすいのですが、、、ＧＭＴやチオ。

ＧＭＴってそもそも何？？
これはですね。。ざっくりチオです。しっとりするチオ。

チオはチオグリコール酸です。酸性です。そもそもチオは。
この酸性のチオにアルカリ性のアンモニアをくっつけパワーアップさせたたやつがチオグリコール酸アンモニウム。

ＧＭＴは酸性です。チオもそもそも酸なんで酸性。
ＧＭＴ＝酸性専門みたいな認識持っている方や、、チオ＝強アルカリのすげーつよいやつ。って認識持っている方も多いと思いますが、、。

それ違います。

酸性で使うＧＭＴもあればアルカリ性で使うＧＭＴもあります。
チオも酸性で使うチオもあればアルカリ性で使うチオもある。

ＧＭＴもチオグリコール酸アンモニウムも本質はチオです。チオグリコール酸からなるものですね。

ＧＭＴ＝酸性だから痛まない。ってわけじゃないんで。そこは勘違いしないように。
逆にチオ＝痛む。ってわけじゃないんで。そこは勘違いしないように。

ちなみにシスとシステアミン。システアミンはシスにアミン類がくっついただけ。

シスはシスティン酸っていって酸性なんす。システィンに酸がくっついてないとどうなるか？

酸化するとシスチンになっちゃうんで、、その為に先にシスに酸をくっつけてるってことです。

システアミンはシスにアミンをくっつけて、アミンっていうのはモノエタノールアミンとか有名ですけど、、浸透効果、アルカリ効果が上がるってこと。

シス、システアミンどっちも本質はシスですから。どっちが傷むとかいたまないとか、、浸透がどうのこうのって見るけど、、あんまカンケーないですよ。理論と商品は別だから、理論ばっかで頭でっかちにならないようにした方がいいかと思われます。

こんな感じで、、、ハイダメージ対応は色々あるんで、簡単には説明できないですね。
還元剤の特徴位は知っておいた方がいいかともいます。

・チオグリコール酸とチオグリコール酸アンモニウムとチオグリコール酸グリセリル※ＧＭＴは似てて違うモノ。

さっきの説明と重複しますが、、ここ大事なんでもう少し細かく説明します。

チオっていうのはチオール基を持つ酸です。そもそも酸なんで酸性です。
酸性なんでチオグリコール酸は還元力が弱いです。
矯正剤には例えばチオグリコール酸を使用する場合は還元力が少ないんですね。

あとは酸なんで浸透しにくいんですよ。

なのでアルカリを使うんです。一緒に。

アルカリの役割は薬剤のｐｈを上げて還元剤の力を強くするっていうのと、、アルカリ性って薬剤やモノを溶かす作用があるんですよ。

毛髪って健康毛だと硬いですよね？？

なので硬いから還元剤が毛髪内部に浸透しないんですよ。なのでアルカリで硬い毛髪を柔らかく※溶かす　して還元剤を侵透させつつ、還元剤の力を強くするために一緒に配合されているんですね。

で、、、チオグリコール酸アンモニウムっていうのは、、アンモニアってアルカリ剤で毛髪を柔らかくして保湿作用もあって便利なんですよ。

で、、チオグリコール酸っていう浸透しにくいものをアンモニアで浸透させて効果をあげるわけですよ。

じゃあ、、チオグルコール酸って酸なんでで、アンモニアはアルカリ。
アルカリと酸は両極なんでくっつきやすい性質がある。

じゃあ、、チオグリコール酸とアンモニアを重合化させてばええやん。ってことで出来たのがチオグリコール酸アンモニウムです。

チオグリコール酸にアンモニアっていうアルカリがくっついているので酸+アルカリでｐｈは弱アルカリっていうところ。

わかりやすいですか？ｗｗ

で、、、ＧＭＴっていうのはチオグルコール酸グリセリル。グリセリルっていうのはグリセリンのことです。
グリセリンはアルコール類です。アルコールは溶かす作用があって、、脂にも水にも馴染むんですよ。でしっとりするんです。それがグリセリン。多価アルコールっていうやつで水分を結びやすい性質から、、、水分を抱える作用がある＝保湿性が高い。ってことです。ただ溶かす作用もあるから、、その溶かす作用が浸透性を高めるってこと。

なのでＧＭＴは浸透が高いって言われるんです。それはグリセリンの力ですね。浸透剤ほどじゃないけどね。若干の浸透力っていうところ。

で、、、グリセリンってアルカリじゃない。

チオグリコール酸っていう酸とグリセリン＝酸性っていうこと。
そもそも酸性のチオグリコール酸にグリセリンがくっついただけっすよ。特別なもんでも難しいものでもない。

ここは酸性＝ＧＭＴとか ＧＭＴ＝痛まないとか、、わけわからないこと言う人がいるからわかりにくくなる。

ＧＭＴも普通のチオですよ。しっとりするチオです。

で、、、システアミンっていうのは

アミン類っていうのは溶かす作用とアルカリ作用があるんですよ。

【アミン(amine)とは、アンモニアの水素原子を炭化水素基または芳香族原子団で置換した化合物の総称】

簡単に言うとアンモニアの兄弟みたいなもんです。

で、、先ほどのチオグリコール酸アンモニウムって説明しましたよね？？あれと一緒。

シスも単品だと効果ないんで、、アルカリを一緒に使用すると効果が高い。じゃあ、、アンモニアの兄弟とくっつけちゃえっていうのがシステアミン。

別に難しいモノじゃないですよ。

本質はシス+アルカリ剤です。別に特殊なもんじゃない。システミンは浸透するとか、、傷まないとか、、そういったこと言う人がいるからややこしくなるんですよ。

んなもんないから。この世に。

シス+アルカリをくっつけたモノ＝システアミン。
酸性がどうの、中性がどうの、アルカリがどうのってシステミンを語る人いるけど、、、本質からずれてるんです。

そんな小難しい話じゃないのにね。
こういったのもケミカルでドヤ顔したいからあえて難しくしているっていうか、、、なんなら理解してないっていうか。
だからケミカル美容師とか講師とか嫌いなんですよ。僕。

僕も講師やってますけどね。遥かにわかりやすく真実をツイてる説明するんですけどね。

間違ったらバックにＭＡＧＯ先生がいるから、間違えると注意受けるから安心っていうのもありますね。

ここも簡単。

酸の特徴とアルカリの特徴をわかりやすく理解しておくと便利です。

酸の特徴　硬くなる、くっつく＝艶出て安定化。

アルカリの特徴　柔らかくなる、離す＝軟化させて不安定化。

上記じゃない場合ももちろんあるのですが、、ざっくり上記の特徴があります。

わかりやすいですね？？

髪は硬くて安定している物質です。なのでアルカリで不安定化させて柔らかくすることで薬剤の作用が上がる。

また、、溶剤として、、物質を柔らかし不安定化させる作用があるので、、、溶剤をあえて不安定化するときに使うんです。溶けねぇ成分はとりあえずアルカリ入れとけ的な感じですね。浸透させるときもアルカリ入れとけ的な要素ですね。

ただ、、柔らかくして不安定化してるってことは傷みやすい環境だったり、、、毛髪繊維が不安定だから脆くなる。熱にも弱いんですよ。
硬い物質に熱当てても頑丈ですよね？？不安定な物質に熱加えるとこげますよね？

簡単な話です。

ってことは？？？

毛髪を強いアルカリ剤で超絶軟化させている状態で熱を加えるとどうなるか？？
硬化していて安定している毛髪に熱加えてもびくともしませんけど、、不安定化してドロドロになっている毛髪に高温あてるからこげるわけ。焦げるって言い方はあれだけど、、変に硬くなるんですよ。
この硬くなる現象をタンパク質変】っていうんですね。

アルカリでのタンパク質変性や、還元剤でのタンパク質変性もあるし、、、熱での変性もあります。
アルカリや、還元剤での変性は可逆性っていって元に戻しやすい変性状態なんですけど、、

熱でのタンパク質変性っていうのは、、毛髪繊維の凝縮なんですよ。細かい繊維がつっくいちゃって元に戻らない。これを不可逆性の変性っていいます。

わかりやすくいと、、、
セーターありますよね？？繊維の
例えばゴムっぽい繊維がたくさんあるとするじゃないですか？？

で、、、火を加えるとどうなるか？？

繊維が溶けるのですよ。で、、とけると繊維がくっついて一本の状態になるで、、、冷やすとどうなるか？？繊維がくっついて一個になっちゃうから、、で、これを元の細かい繊維の状態に戻せませんでしょ？？？

これが熱での不可逆性の毛髪のたんぱく質繊維の変性です。

で、、、これって過酷な条件下じゃないと普通はならないんですよ。

で、、毛髪って硬くて丈夫だから。

で、、、それを柔らかくするためにアルカリで柔らかくして、、還元剤で結合きって、、、てろってろになったところで、、、ここで高熱加えますでしょ？？そうすると毛髪繊維が溶けて、、っていうか溶けている状態をさらに熱で溶かすわけ。繊維は全部くっついちゃうわけ。

つっつくと本来毛髪繊維の間。繊維間に脂質とか、、水分とか色々入っている隙間があるんですよＣＭＣとか呼ばれてるのありますでしょ？？

でも繊維が溶けてくっついちゃうとどうなるか？？

隙間なくなっちゃうの想像できますよね？？
繊維間に脂質やら水分やらが入り込む隙間なんてないですよ。くっついちゃうんだから。

想像出来ませんか？？

硬くなるっていうのが。

じゃあどうすればいいか？？なわけですよ。

毛髪が硬ければ柔らかくするためにアルカリを使用するわけですけど。じゃあ柔らかくなった！還元できた！ってなったらですね。

その状態でアイロンしちゃまずいのくらいわかりませんか？？

じゃあどうすればいい？？ってことなんですけど、、

で、冒頭の酸は硬くなる安定化するっていうのを活用すればいいってこと。中間水洗やなんやらでアルカリ使った後は酸での処理を行い。毛髪を強化してからアイロンしないと駄目なんですよ。で、、これも必ずやるってことでもなく、、例えば還元不足を感じる場合はあえてアルカリ状態でアイロンしたり、、、ヤベーなッテときは酸を被せるってことですね。

で、、、ダメージ毛はアルカリ必要ないから、、、酸性や中性で還元すればいいってこと。

で、、例えば酸性で毛髪内部に浸透させたら還元の結合が無くなっちゃうんじゃないの？？ってなるんですけど、、。
これ酸化や結合ってそんな簡単じゃないんですよ。

酸性の溶剤をつけても毛髪表面だけに作用するわけですね。なんでか？？
特にアルカリ使っている場合。

アルカリと酸って磁石の関係なんですよ。
毛髪がアルカリ状態だったら、酸をつけると、、、浸透する前にアルカリとくっついちゃって中に入んないんですよ。すーっとはいんないですよ。あくまでも表面に作用するわけ。

内部に浸透させるのは酸化剤ですよ。酸化剤。

酸化剤は過酸化水素とアルカリを反応させると酸素を発生させるんですよ。

で、、、酸素って気体でちっさいでしょ？？なので内部に入りやすい物体。酸化剤って別に酸性じゃないんで内部にも入りやすい。で、、、酸素発生させて、、酸素と還元で切れているところを再結合させるわけ。で、、それだけじゃ結合が100％上手くいかないから処理剤っていうか架橋の仕組みを活用して、、、酸化で結合できない箇所を架橋で結合させるってところ。

っていうと、、難しいですから、、冒頭の

酸の特徴　硬くなる、くっつく＝艶出て安定化。

アルカリの特徴　柔らかくなる、離す＝軟化させて不安定化。

っていうのをざっくり覚えておくと対処がしやすいんですよ。わかりやすいから。

アルカリ、還元剤の浸透が少し悪くなるのですが、、じっくりと成分の浸透を行うことが出来て、、毛髪表面の荒れを防ぐことができるので、、

高分子ケラチンでもいいし、多糖類でもいいしヒアルロン酸とかセルロールとか、、多糖はたくさんありますよね。
リピジュアでもいいし、、なんならジメチコンでもいいわけですね。ポリマーとかでもいいし。

ブリーチダメージ○○％カットとか一時期はやりましたけど、、、あんなんなんてことない話なんですよ。
ポリマーとかで表面のアレを防ぎながら、成分の浸透をじっくり行うってこと。
で、、なんでもいいわけですよ。別に特別なことじゃないんで、、。

こういうの使うとブリーチ力はもちろん下がります。ただ使った方が良いですよ。もちろん。

で、僕が知っている原料で現状最強の成分がＴＨＥＢＯＮＤに入っているってことです。こっち系はですけど。

高分子系っていうのは細かく言うと、、特徴がありまして、、
多糖類なんかは糖が元なんですよ。
糖っていうのは水と結びつきやすい性質あるんですね。
なので糖類のヒアルロン酸とかは水と結びつきやすいから、保水性がある。

保水性があるっていうのと、、これ見落としがちなんですが、、、水分を吸うっていう性質もあります。

例えば髪にヒアルロン酸つけると酸と糖の結合体なんで、ヒアルロン酸って。

酸のキュッとする硬さと水分を抱え込む特徴っていうのが出てくるのと同時に毛髪内部の水分を外部に吸収しやすいっていうのがあるんですよ？？これしらないですよね？案外。

外部は水分多く含むけど、、内部の水分は減るってこと。
ある種のマイナス要素にもなるんですよ。

でも、、、水分吸収しやすいってことは、、例えばデジとかアイロン前にヒアルロン酸塗布すると、、乾きやすいってこと。活用できますよね？？
キチン、キトサンも似ていますし、、リピジュアはちょっと特徴違うけど、、リン脂質なんで。

こういった意味合いで糖類使うんですよ。

で、、ポリマーは今度はＴＨＥ膜って感じ。
サランラップみたいなもんです。薄いサランラップで包み込むから艶がでる。ジメチコンもにていますけど、、こっちは緩い膜。

で、、今度はたんぱく質。高分子のケラチン、コラーゲン、シルクとか、、これは生体に類似する膜なんで、、質感がすこぶる高いってこと。

で、、、更にはアミノ酸+ポリマーとか、、、酸+ポリマーとか、、なんならタンパク質+シリコーンとか、、そういったのあるんですよ。

高分子はなんでもいいわけなんですが、似ていて異なるもの

用途に合わせて
ポリマーなのか？タンパク質なのか？糖類なのか？って使い分けるんですよ。シリコーンもですね。
または、縮合体で色々混ざっているハイブリット計のポリマーとかね。

で、、要は原理は大雑把にいうと膜作って守るってこと。簡単ですね。何でもいいっちゃ何でもいい。

何でもいいから膜でアルカリ+還元やブリーチからキューティクルを保護しとけってやつです。

あ、、あとは熱に強い膜。これは（ラネス－４０マレイン酸Ｎａ／スチレンスルホン酸）コポリマーっていうのでミルスタイルっていうやつですね。耐熱性でいうとこれはかなりヤバい耐熱フィルムの形成するんでアイロン前には今でも活用されているモノ。これもブリーチと一緒でも行けるし、還元と一緒でも行けるし、熱前にも良いってやつ。

で、、これらの組み合わせでハイブリットな膜を作るんですよね。

そのへんは難しいのでまあ、、どうでもいいって話。

とりあえずは保護しとけ、高分子で。なんでもいいよー。って話です。

熱で溶かす、水分抜いて形を変える。で、、冷やすと固まるってこと。

これをチーズでわかりやすく説明します

チーズって硬いでしょ？
で熱で溶けますでしょ？？で、軽く熱当てたら、冷やしても柔らかく固まるけど、、、

フライパンでグツグツやるとめっちゃ溶けて余分な水分も抜けて、で、冷えるとカッチカチに焦げて仕上がりますでしょ？？

アイロンも一緒ですよ。アイロン前に入れる成分も一緒。適度な熱で仕上がりが変わるって話。で冷やすと固定化。

だから、、熱終わったら一回冷やすんですよ。ドライヤーとかで、、その後に過酸化水素とかで酸化するんですよ。これやんないと固定化が甘いから、加水の水分で固まりきってないところが　上手く固定化されないんですよ。なのでクーリングしてしっかりと固めておいて、、で、水分のっければしっかりとした酸化が出来るってこと。

簡単ですよね？話。

まあ、、、こんな感じで生活のどこにでもケミカルはあるのですよ。別に特別な話じゃなくて、皆さんいつも感じていること。

その当たり前の日常に　？　をね。そうすると色んな発見があるんですよ。

チーズをね。。。焼く。冷やす。食べる。

これね。チーズの栄養素って何？なんで溶けるの？なんで固まるの？？これに美容のヒントがあるわけですよ。そうすると発勁とか出来るようになるんです。

どうやってチーズを焼くのか？食べるのか？生活の全てがカンフーなんですよ。

ベストキッドなんですよ。ジャッキーチェンなんです。
みんなジャッキーが好きなんですよ。結局のところ。

正解は適度なテンションです。

毛髪っていうのは細かい繊維の集合体っていうのは前の投稿で書きましたよね？？

簡単に言うと【糸】ですよ。糸。

糸って繊維が細かくたくさん捻じれてくっついた集合体ですよね？毛髪も同じようなもん。

糸をじっくり見てれば髪の特徴も一緒ですよ。繊維の表面になんか脂質がくっっついていて、、で、繊維がたくさんついてる。一緒ですね。糸ね。

で、、糸って引っ張ると伸びますでしょ？繊維が伸びるんですよ。で、、毛髪って頑丈でなかなか伸びないんだけど、、アルカリで軟化させると伸びるんですよ。びみょーんって。

で、、糸も引っ張ると伸びますよね？？で思いっきり引っ張るとどうなりますか？？戻りますよね？？シュルシュル縮むけど、、。

これ髪で例えると思いっきり引っ張るじゃないですか？？軟化しているところで、、で水分抜いて固まるから、、真っすぐになるんですけど、、、再度濡らしますよね？？

で、、、そうすると戻って縮むのですよ。癖戻りってやつ。あとは還元されている状態で結合キレてるから、引っ張ると断毛とかしますよ。

ただし適度に引っ張らないと今度は癖が伸びない。

なので、適度に引っ張る必要あるんですよ。

で、、この適度っていうのは、、ギリギリ癖が物理的に伸びる程度って感じ。これ難しいですよね？？

なのでブラシの持ち方変えるんですよ。

こちらしっかりテンションかかる持ち方です。

下記がテンションが掛からない持ち方です。

ツインブラシはグッと持っちゃ駄目。テンション掛かりすぎるからなので2枚目のように【やさーーしく持つ】のですよ。毛束を。その優しさで持てるテンションがベストキッドです。

これで優しくひっぱる。そこにドライヤー又はアイロンをやるわけ。

アイロンは引っ張るっていうよりも圧をかける感じ。
思いっきり握る。

ブラシで優しく毛をもって、、アイロンががっつり圧かける。ってことですね。

これが正解です。この圧っていうのが熱を置くってやつですね。この圧が甘いとこれまた結晶化が甘くなるんで、、その辺もコツですね。思った以上にグッと圧をくわえるんだけど、、ブラシはソフトにもつんですよ。

で、、、アイロンはグッと力入れて、、ブラシは優しくでしょ？？そうすると、、普通に持つとどうしてもブラシ側も圧かかっちゃうんですよ。

なのでそうならないように2枚目のように持つと良いんですよ。

いい情報でしょ？

感謝の念があればお礼は要らないからなんか買ってくださいね。お礼なんていりません。なんか買って。下記でｗ

とりあえず最後の記事。

ストデジのコツですね。

ビフォア⇒アフターでストレートとデジを一緒に行い、毛先に緩いカールを出していきます。
難易度高いので、、いきなりは上手くはいかないと思いますけど、、でもやっていることは至極シンプルなんですけどね。

一度還元して処理して、、でアイロンまで行います。

で、、、その後にＫＥＥＰをスプレーします。

前の記事で読めばわかりますが、、、毛髪は濡れているとアクティブ。乾くと安定化です。

一度アイロンが終わった状態。これはですね、、半分は結合が終了。半分はまだ濡らせばアクティブな状態なんです。

なので、、例えば毛先までアイロンを行い、癖を取ります。この後にもう一度濡らして熱を加えると、形の再構築が出来るんですね。

で、、、この前段階のアイロンのやり方でカールの出具合が変わるのです。

しっかりとアイロンを行うと、、それで結合性が出てきます。半分くらい。なので、、しっかりアイロンをしてから再度濡らしてデジを行うと緩く自然なカールが出ます。

逆にしっかりカールを出したい場合は中間毛先はアイロンを行わない。又はほんと少しだけアイロンを加えるそうするとですね、、、。熱での結合が甘いので、、その代わり次のデジでのカールがしっかりかかるんです。

今回はしっかりアイロンを行ってからデジなのでカールは自然なカール。しっかりカール出したいときはアイロンはササっと行う。またはカールをしっかり出したいところにはアイロンしないでデジ。

このアイロンの加減でデジでのカールの出方が変わるのですね。

艶が欲しければしっかりアイロンで緩いカールを

艶は出にくいですが、、カールを強く出したい場合はアイロンを弱くまたはなしってことです。

この加減が難しい。

で、、ＫＥＥＰっていうのは保湿性が高く※ＣＭＣ　浸透性も高い。で、、揮発性も高い。
なので、、デジ前の加湿に最適なんです。

一回アイロン加えて、、乾燥したままデジやってもかからないですよ。ほとんど。適度濡らすのですが、、、この濡らすのは水ではなくて熱に強いモノ、保湿性があるもの、揮発しやすいモノが非常に扱いやすい。なのでＫＥＥＰでのウェットが最適なんです。

で、、どれだけウェットするのか？？これでもカールの出方が変わります。ダメージも。その辺も前の記事を参考にして、、毛髪の状態に合わせた適正なウェットを行いデジに行きます。

で、、、根本の癖の部分と中間毛先のカール出す部分。カールのところは今回矯正履歴ありなんで、、薬剤調整が非常に繊細。今回はリキッドのキアヌコスメカール。デジはリキッドが良いですね。特に履歴アリ箇所は。他のはちょっと扱いにくい。適度に流れてくれるリキッドでじっくりじわじわ還元なんですよ。毛先中間は。

でも根本の癖ありはがっつりなんです。結構極端に薬剤調整をするし、、架橋も必要だし、酸も色々必要。まあ、、処理は難しいですよ。

ちょっと難しいですよね。毛髪の判断と熱やら還元やら酸やら水抜きやら、、温度やら、、この辺が理解できていないとデジでの仕上がりの安定が難しい。

とりあえずはアイロン後にＫＥＥＰでウェットしとけばそこそこいい感じになりますよ。

ストデジで良い感じに出来ることが出来れば免許皆伝ってところですけど、、難しい技ですね。難易度Ｇクラスなので、、まあ、慣れてきたらチャレンジしてみるといいかと思います。

僕が全てを背負う必要なんて全くないんだけど、、でも、やっぱりおかしいものはおかしいって。で、その中でも僕が出来ることをやるべきだった。

そもそもの活動の主旨であったり理念だったり。その筋がないとなんでもありになっちゃう。そんなことが良くあるから、、ケミカルモンスター達はパトロールしている側面もある。

【いや、これは違う。】っていう、、あきらかにおかしいっていうのはやっぱりあること。カンケーないことだけど、、実際。でも、、そうは見えないわけ。僕も関係しているように映ることもある。

改めて身の引き締まる感覚です。

え～、、さて。

そんな話はさておき、、軟毛で癖強いって感じ。これ難しいのですよ。

軟化して還元していて、、チャック時はしっかり伸びていて、柔らかいんだけど、、、中間水洗してドライすると。。。あれ？癖が戻ってる！！

で、、アイロンやって、、伸びたように見えたけど、、癖が戻ってる！！

ありますよね？？

で、、、今後は反省してがっつりパワー上げて処理したら傷んじゃった、、、。なんでやねん！ってやつ。

どっちに転んでも今くいかない。

で、、この時に気を付けるのはそもそも柔らかい髪なんだから軟化は弱くていい、浸透だけ強化し、還元をがっつり効かす。まずはここ。

いわゆる還元剤％の高い酸性矯正や低アルカリ高還元の薬剤でじっくりとじわじわ還元を効かすやり方がベストなんです。

これを焦って高アルカリで対応しちゃうと、、じっくり還元をする前に過剰な軟化状態になり、、そして熱でやられちゃう、、、。で、、熱でやられちゃう割に伸びてない。ってこと。

なので、思った以上に時間をかけてじっくりと還元させる必要があります。一般的なアルカリ矯正の放置時間に比べて２倍程度の時間でじっくり効かす。

で、、熱のパワーも活用し、、出来るだけアルカリに頼らないで、、しかも還元力っていうか還元剤の濃度を高くする必要がある。

そして、、、ここでは書けない内容なんです。玄人は僕が言いたいことはわかると思うんですが、、書けない理由も。

まずはそれ。

で、、あとは軟化っていうか、、、軟毛なんで固まる成分でしっかり固定をしないと柔らかいから戻っちゃうんですよ。癖が。で、、しっかりアルカリで伸ばそうとすると傷むし。

なので、、いわゆる酸熱系がいい感じになりやすいです。
パリッとパシッと固まるやつ。

これＭＡＧＯ先生が提供しているセラプレックス。Ｒ-ＳＴっていうやつがあるのですが、、、じゃじゃ馬でぱっきぱきで扱うのがなかなかむずいので、、それを扱いやすくしたものです。こんなので固めるんですよ。そうすると仕上がりがパシッと伸びて艶が出る。

ＭＡＧＯ先生はフェイスブックで田中雅巳って検索すると出てきますよ。申請してきいてみてください。

こんな感じです。

なんです。

でも、、、例えばハイブリーチ毛や超ダメージ毛は上記の逆の対応が必要なんです。

この見極めが出来ていればそもそもビビらない。

アルカリでのダメージが深刻な場合、毛髪は吸水性が高く、濡らすだけでテロテロに軟化する

こういう状態ありますよね？？ハイブリーチ毛とか、、以前に矯正でひどいダメージの履歴がある箇所。

ここはとても繊細な作業が必要。アルカリ絶対に使っちゃ駄目。

かといって、、大したダメージもないのに、、びくびくしてアルカリ怖いっていってアルカリ使わないと今度は伸びない。

このどこからどこまでがアルカリでどこからどこまでが酸性でいくのか？？の判断が難しいのですね。経験なくしてはわからないのですよ。

超ダメージ毛で、、癖が強い場合は完全に酸性でいきます。ＧＭＴですね。酸性でじっくりと時間を放置します。

酸性なんで、、じっくり放置してもアルカリ矯正みたいに反応性は見えないんですよ。軟化もしないし、効いてんだか効いてないんだか。って感じに思います。

で、、アルカリ矯正の場合アルカリでの過剰軟化っていうのが怖いので、放置時間にびくびくしますが、、、
酸性矯正っていうのは軟化の概念がないんで※軟化作用がある成分は入っている場合はあるが、アルカリ軟化とは意味合いが違う　なので、安心して放置が出来ます。※軟化と還元は違う。軟化は柔らかくなること、還元は毛髪の一部の結合がとれることで触った感じなどではわかりにくいっていうかわからない。

軟化と還元は違う。還元のチェックていうのが癖の見た目の伸び具合で測る。しっかり還元出来てれば指でビーっとやれば癖がとれる。

こんな感じです。

なので酸性でじっくりと効かせていきます。びくびくする必要はないです。触った感じいくらハイダメージと言えど、、酸性矯正は触っただけでは変化性はわからないほど安心なんで。

で、、軟化はしないけど、、還元は効いている状態。で、、水分残してアイロンすると熱凝集で一気にシュルシュルします。コレがビビりです。

こうならないためには油を含ます。シクロペンタシロキサンなどの揮発性シリコーンの活用や、、エステルやナノ化脂質など、、脂入れとけば安心です。

で、、脂を薄くのっておき、、、水分はしっかり取り除いた状態でアイロンを加えるわけです。

そうすればビビらないです。

ビビり矯正も同じやり方。

一度ビビっちゃうとなおんないけど、、ごまかしは可能。

で、、、軟化しているっていうは、、そもそもハリコシは0なんで、、、樹脂で固定化するんですよ。

この樹脂っていうのは先日はなしたセラプレックスです。これで毛髪を固めて維持させるんですよ。コレがビビり直し。

完全に良くするのではなく、応急処置にしかならないけど、、。覚えて損はない内容です。